Stane se Tiffany hodinářskou značkou? Čtyři překvapení z pařížského týdne hodinek

Stejně jako módní byznys zachvátí dvakrát do roka horečka přehlídek sezonních kolekcí, za kterými módní redaktoři lítají od New Yorku přes Paříž po Miláno či Florencii, i vysoké hodinářství má své pravidelné prezentace s velkolepě organizovaným cirkusem okolo, za nímž se jako vosy na med táhnou hodinářští publicisté do Ženevy, New Yorku, Šanghaje, Dubaje či Dauhá. Nebo do Paříže.

Na konci lednového týdne haute couture prezentuje v Paříži skupina hodinářských značek sdružená v impériu Bernarda Arnaulta, a to letos už pošesté. Své modely představují tradičně Bulgari, Hublot, TAG Heuer, Zenith, Daniel Roth a Gérald Genta, letos se k nim přidaly ještě další tři ikonické brandy, a to Louis Vuitton, Tiffany & Co. a L’Epée 1839. Co přehlídka přinesla?

Moment – Tiffany a vysoké hodinářství? Je to tak. Po připojení módního domu Tiffany & Co do impéria LVHM, které má k dispozici hodinářské manufaktury vyrábějící věhlasné strojky, jako je například Zenith s proslulým El Primero, dává smysl, že ikonické designy Tiffany budou přenášeny i na analogové hodinky. Tak se stalo právě v případě Tiffany Bird on a Flying Tourbillon. Design vyšel z dědictví ikonického šperkaře Jeana Schlumbergera, který odevzdal Tiffany svůj styl v 60. letech. O kalibr ART01 se postarala manufaktura Artime, což není nic jiného nežli sdružení šesti zkušených veteránů hodinářství, kteří pracovali pro Audemars Piguet a Greubel Forsey. Hodinky s královskou komplikací tourbillon vyšly v limitované edici 25 kusů, ze zákulisí ovšem víme, že se připravuje i sériovější produkce hodinek Tiffany, jejichž strojek vyvíjí právě Zenith.

Původně klenotnický dům Bulgari už dávno nevnímáme jen skrze opulenci šperků s kameny. Klenotnická divize dosáhla svého věhlasu už dávno a každoročně přináší naprosto peckovní a rekordní strojky a designy. Zvláště elegantní hodinky ve tvaru hada, v jehož hlavě se ukrývá hodinový strojek, přinášejí hodinářům výzvy, protože jej musejí vtěsnat do malého prostoru nepravidelného tvaru. Letos Bulgari přišel se zcela novým automatickým kalibrem BVS100 Lady Solotempo, který váží sotva pět gramů a pohání hodinky Serpenti Seduttori. 

Tahle značka uvedla na LVHM Watch Weeku dvě novinky, z nichž jedna je můj opravdový objekt touhy. Zenith Chronomaster Sport Rainbow je model převlečený do kabátku z bílého zlata se safírovou duhou na lunetě. Když jsem si jej zkoušela, dlouze a marně jsem předstírala, že mi nejde otevřít spona a hodinky sundat. Ledaskdo namítá, že chronomastery kopírují model daytonek od Rolexu, není to však pravda. V chronomasterech se používá pětiherzový, tedy přesnější strojek, zatímco daytony mají čtyřherzový. A co víc: původní verzi strojku pro Rolex vyrobil právě Zenith. Chronomastery poznáte na první pohled nejen podle loga Zenithu s hvězdou, ale také podle subčíselníků v kombinaci barev modrá, šedá a bílá. Zajímavá je také sekundová ručka stopek, která běží (číselník oběhne za deset sekund) neustále, i když nemáte spuštěné stopky (které mimochodem měří čas s přesností na desetinu sekundy!). Rychle bežící sekundová ručka budí pozornost, lidi se vám hned dívají na hodinky, co se to na nich děje. 

Vypadají tak trochu jako digitálky, trošku jako kapesní hodinky a jejich vzhled je samosebou velmi luxusní. Náramkové hodinky Tambour Convergence však digitálkami nejsou, ukrývají v sobě analogový strojek s novým kalibrem  LFT MA01.01, jen nemají ručky. Hodiny a minuty si na nich přečtete v okéncích na pozici dvanácté hodiny díky použití funkce skokové hodiny (jumping hours). Pro Louis Vuitton je tenhle model hodně netypický, a proto překvapivý. Značka uvádí hodinky ve dvou verzích designu: v 18karátovém růžovém zlatě nebo v platině téměř zasněžené 795 diamanty o hmotnosti 1,71 ct.

Pojďme se podívat na výběr z modelů, které se na LVHM Watch Weeku 2025 v Paříži prezentovaly: