Konec nostalgie! Minulost si nemůžeme romantizovat, říká Daniel Roseberry o haute couture Schiaparelli

„Dva roky říkám, že mi na nostalgii nezáleží. V této sezoně to však všechno začalo. Znovu a znovu jsem přemýšlel: Co kdybychom spojili trochu Maneta, trochu Lacroixe, trochu osmdesátek, trochu matadorských kostýmů, něco z mimozemšťanů, něco od Ingrese, trochu lesku, hodně barvy? Můžu to udělat? A jak by to vypadalo?“

Na všechny tyto otázky si Daniel Roseberry, kreativní ředitel módního domu Schiaparelli, sám odpovídá haute couture kolekcí Matador na sezonu podzim–zima 2021/2022. Od svého nástupu do legendární značky v dubnu 2019 rodilý Texasan ukazuje výrazný odkaz italské návrhářky v moderním světle a přitahuje pozornost nejen odborné veřejnosti, ale především samotných zákazníků. Před svým jmenováním do čela Schiaparelli s haute couture nikdy neměl žádné zkušenosti. Ani nemluví francouzsky. Což pro něj ale není žádný hendikep, důkazem je jeho čtvrtá couture kolekce, v níž se podle svých slov bouří proti kráse, aby se k ní mohl vracet. 

Poslední rok a půl dal designérům čas přemýšlet, spousta z nich včetně Roseberryho se upnula k tématu dekonstrukce, překonávání hranic a boření nepsaných pravidel. Sezona podzim–zima 2021/2022 se ukazuje jako návrat k nadšení z tvorby a svobody. „Představuje návrat k nevinnosti a radosti, která mě na prvním místě přivedla k módě. Před rokem jsem měl pocit, že navrhuji pro konec světa. Ale svět neskončil. Pořád jsme tady. Móda je pořád tady. Couture je stále tady. A nejenže tu stále je, ale ve světě, který je stále více závislý na snadném replikování a digitalizaci, je její síla větší než kdykoliv předtím.“

I když odkaz a celá estetika Schiaparelli svádí k nostalgii, Roseberry se vůči ní ostře odhrazuje. Ačkoliv pracuje s DNA značky, proslavenou surrealistickými prvky, růžovou a odkazem na slavné umělce 20. století, dává jí velmi současnou tvář. „Slepá nostalgie není zdravá: minulost nemůžeme romantizovat, zvláště když pro tolik lidí minulost vůbec nebyla romantická. Ale darem módy je její schopnost dovolit nám předstírat a to je také její příslib; pokud budeme snít dost intenzivně, možná dokážeme uskutečnit tu nádhernou minulost.“ V první části kolekce se zaměřil na saka, u nichž se inspiroval zdobenými uniformami matadorů. Na výšivkách spolupracoval s pařížským ateliérem Lesage, výsledkem je silná silueta s výraznými, kulatými rukávy. 

Ve druhé části Roseberry rozebírá téma těla a bižuterie, rozehrává intenzivní dialog mezi měkkými křivkami a pevnými svaly, mezi lidským tělem a strojem, látkou a kovem. S pomocí zlata ukazuje na křehkost našeho organismu, zatímco šaty z černého krepu zdůrazňují jeho sílu. Samotná bižuterie se proměňuje ve výšivku i je samostatným kusem oděvu. Při bližším pohledu na detaily objevíte pokračování předchozích kolekcí, designér plynule navazuje na svou práci, rozvíjí jednotlivé prvky a ukazuje je v novém světle. 

„Tato kolekce je nesmlouvavě emotivní, závratná jako zamilování se. Je to také pocta romantice, hojnosti, snům, protože existuje dnes něco naléhavějšího než snění? Než snění o lepším světě? Tohle je to, co chci,“ zdůrazňuje Roseberry. „Už žádné zaměnitelné věci, které může vyrobit někdo jiný. Žádný cynismus, ani ironie, nebo plachost. Dejte mi více krásy, více vážnosti, více romantiky, více snahy. Doufám, že tato kolekce připomene každému, kdo se s ní setká, to naprosté potěšení, které nám móda může přinést v těžkých dobách.“