6 momentů z pánských přehlídek na podzim – zimu 2025, které by vám neměly ujít

Když se poslední den přehlídek pánských kolekcí na podzim – zimu 2025/2026 Simon Porte Jacquemus rozhodne odklonit od fotogenického spektáklu, něco to znamená. Showman, který nás brával do rozlehlých levandulových jihofrancouzských polí nebo do vesniček ztracených v malebných v horách na Capri, se tentokrát místo toho rozhodl předvést intimní představení plné monochromatických šatů v bývalém pařížském domě architekta Augusta Perreta. „Chci se vám ukázat bez příkras,“ stálo v jeho přehlídkových poznámkách možná coby nenápadná reakce na ohromující množství věcí a událostí posledních dvou týdnů. 

Abychom si to shrnuli: Přehlídky pro sezonu podzim – zima 2025 odstartovaly 14. ledna a budou pokračovat do 3. března. Během této doby objede redaktorstvo florentské Pitti Uomo, Miláno a Paříž, kde se konají přehlídky pánské módy (a zúčastní se tam také couture prezentací), aby následně letělo do New Yorku následovaným Londýnem a vrátilo se zpět do Milána a Paříže na velké finále dámských kolekcí. A jsou tu také alternativní týdny módy jako ten v Berlíně nebo v Kodani, jež se konají mezitím a začíná se jim dostávat stejné pozornosti jako fashion weekům v tradičních módních metropolích. 

Jak si s tímhle přívalem poradíte, zůstává na vás. Vy si vybírejte, co se vám líbí a co ne, čemu budete věnovat svůj drahocenný čas a jak budete rozvíjet své kritické oko. V módě je toho tolik co obdivovat, stačí se jen dívat tím správným směrem: defilé u Diora připomínající pohřební pochod, afrodiziakální energie, jež koluje mezi paní Pradou a Rafem Simonsem, cast přehlídky Willyho Chavarrii pochodující za zvuků projevu, který měla k Trumpovi biskupka Mariann Budde, cokoli, co udělá Martine Rose, ale především jak dokáže objevovat krásu tam, kde by to nikoho ani nenapadlo. Níže najdete okamžiky, které byste si měli z letošních pánských přehlídek na sezonu podzim – zima 2025 zapamatovat. Tak uvidíte, třeba se do něčeho také zamilujete (anebo ne).

„Jsem zvědavý, jak to všechno bude vypadat dohromady,“ řekl mi jeden z kritiků, jenž měl možnost podívat se na pánskou kolekci Prada podzim – zima 2025 dvacet čtyři hodin před námi. „Vůbec si nejsem jistý, jak to bude působit jako celek.“ Nezvykle zdrženlivý komentář od člověka jindy tak plného nadšení mířil především na netypickou skladbu nejrůznějších detailů poskládaných do oděvů, jako byste namíchali od všeho trochu a vypustili to mezi třípatrové lešení ve Fondazione Prada. 

Byly tu pyžamové soupravy, záplatované kožené obleky, extrémně lesklé vestičky, krejčovské kousky z hedvábí v barvě slonové kosti, dětské topy s květinovými potisky jako z tapet sedmdesátkových obýváků nebo bombery lemované surovou kožešinou. To všechno bylo většinou uzemněné kalhotami zúženého střihu a odřenými kovbojskými botami. 

„Prada muž se rozpadl, aby na sebe bral nejrůznější podoby jako z příručky – od jeskynního muže po kovboje, byznysmena a mnoho dalších. To vše naráz, bez zjevného respektování kontextu, konvencí nebo úmyslu,“ napsal kritik Vogue Luke Leitch. V zákulisí kolekci popsala Miuccia Prada následovně: „Jako vždy je to částečná odpověď na to, co se děje. Musíme vytrvat, následovat svůj instinkt, lidskost a vášeň ve světě, jenž se stává čím dál více konzervativním.“ Šlo rozhodně o nejvyhledávanější kolekci celé nové pánské sezony.

Tahle kolekce se minimálně intenzitou potlesku vestoje vyrovnala té z podzimu 2017, kdy Jones představil spolupráci Dior se Supreme, jež odstartovala éru kolaborací se streetstylovými brandy a vysokou módou. Jeho aktuální kolekce podzim – zima 2025 je snad doposud tou nejkrásnější. „Zákaznictvo chce dostávat novinky,“ vysvětloval v zákulisí přehlídky. „Móda se velmi, velmi zrychlila a myslím, že sociální sítě nám krátí čas, po který je kolekci věnována pozornost, a tak hype často vítězí nad řemeslem.“ 

Proto se Kim Jones vydal ke zdroji a postavil kolekci na architektuře Diorovy haute couture kolekce H-Line z podzimu 1954. Předvedl lineární krejčovinu se zastrčenými pásy, projmuté růžové hedvábné kabáty a přepásaná kimona. A s pokračujícími spekulacemi kolem zatím ještě nepotvrzených změn ve vedení módního domu poslal Jones modely do symbolického neznáma s očima zavázanýma hedvábnými stuhami, jako by s grácií přijímali svůj osud. 

A jen nedlouho poté, co zhasla světla přehlídky, se Jonesovi přátelé a obdivovatelé (nechyběla Anna Wintour, Kate Moss, Gwendoline Christie, Robert Pattinson, Lulu Kennedy a Rick Owens) sešli při příležitosti jeho ocenění Řádem čestné legie, tedy nejvyšším francouzským občanským oceněním. 

Willy Chavarria si postavil byznys na rozhalenkách, objemných kalhotách a krejčovině, jež se vyznačuje výrazně zúženými pasy, ale jeho oděvům dávají opravdoví život až ležérní Chicanos – američtí Mexičané – se svým osobitým stylem. Pro svůj pařížský debut, který připravoval celých deset let, se návrhář se svým dlouholetým castingovým režisérem Brentem Chua rozhodl, že musí najít místní cast, který by i v Paříži dal jeho oblečení podobně uvěřitelný vibe. 

„Přijel jsem do Paříže tři dny dopředu, abych mohl udělat street casting. Chtěl jsem děcka, která se obyčejně na molech v Paříži prostě jen tak nevidí,“ vysvětlil Chavarria redaktorovi Vogue Josému Criales-Unzuetovi. „Zvykli jsme si na molech vídat stále dokola ty samé krásné obličeje, ale já chtěl ty, na které jsem zvyklý. Ty, co vám stěhují nábytek a obrazy, ty, co vám vozí jídlo.“ Jeho kolekci podzim – zima 2025 nakonec předvedly zcela nové tváře – mnoho z nich staršího věku a potetovaných – a k tomu Paloma Elsesser nebo Kai-Isaiah Jamal a další výrazná jména jako Becky G, Ozuna, Indya Moore, Honey Dijon a J Baldvin. 

Podobně výrazně v rámci pánského týdne módy působily také volby velkých vousatých dřevorubců Junyi Watanabe nebo body-positive casting Gabriela Nouchiho, v němž nechyběli parasportovci: „Mluvíme o tělech, je to extrémně politické,“ řekl Nouchi a Chavarria zastává podobný názor: „Jde o globální poselství, výraz rezistence proti útlaku, především co se týče queer a translidí, žen a imigrantů.“ Na konci přehlídky se designér připojil ke svému castu za zvuků projevu biskupky Mariann Budde, kterou měla jen pár dní předtím k nově zvolenému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Kolekce podzim – zima 2025 z pera Martine Rose oslavuje svébytný sex-appeal obyčejných mužů. „Je to objevování, kde všude lze hledat krásu a co to vlastně je,“ vysvětlila návrhářka Mahorovi Sewardovi z britské Vogue. „Jak můžeme tyto příběhy zformulovat pomocí oděvů a jak můžeme i divné věci udělat lákavé?“ V lookbooku nafoceném Timem Guttem vychází její návrhy z podob londýnských „divných, lehce výstředních“ trhovců v lesklých bomberech s velkými kapsami na drobné, vybledlých džínách, kožených zavinovacích sukních s lemy z falešné leopardí kožešiny, zvonáčích s třásněmi a poněkud unavených kalhotek v roli šortek. 

Tváře modelů a modelek pokrývají pitoreskní protetické části. „Chtěla jsem vytvořit takové bytosti z jiného světa a pokusit se objevit, v čem vlastně hledáme krásu, co by se stalo, kdybychom jim pozměnili obličeje. Je to pořád krásné? Je to sexy?“ ptá se Martine. „Chtěla bych, abyste se ke mně na téhle cestě hledání krásy připojily*i a použily*i svoji vlastní imaginaci, zeptejte se samy*i sebe, co je sexy a kde to, co za sexy považujeme, hledáme a jak.“ Nechyběla ani upoutávka na další kapitolu dlouhodobé spolupráce designérky s Nike v podobě nové verze ikonické boty Total 90, která se zcela jistě vyprodá rychlostí blesku.

Symbolické otevření roku ve znamení očekávaných debutů nových jmen u starých známých značek byla právě přehlídka Petera Coppinga, jehož příchod znamená novou éru nejstaršího fungujícího pařížského módního domu: Lanvin. Sarah Mower z Vogue jej popisuje jako „jednoho z nejzkušenějších a nejoblíbenějších tvůrců, který byl dlouhé roky klíčovou postavou módní scény, ať už v předních liniích, nebo v zákulisí.“ Proslul působením u Louis Vuitton pod vedením Marca Jacobse nebo nedávno jako pravá ruka Demny coby design director při obnově řady Balenciaga couture. A tak je jasné, že očekávání byla velká. 

Co bylo středobodem jeho vize? „Sama Jeanne Lanvin, do jejíhož osobního rafinovaného stylu se Copping ponořil. To se promítlo do nabídky večerních modelů: rovné sametové róby připomínající majestátní sloupy se zdobenými pláštíky nebo prostřihy na zádech či rozšířené šaty z černozlaté krajky nesoucí stopy secesní grafiky z dob největší slávy Jeanne Lanvin se jistě do pár týdnů objeví na nejrůznějších červených kobercích. Pánské kusy byly decentnější (přehlídka se odehrála přesně mezi koncem pánského týdne módy a začátkem týdne couture), ale rozhodně ne nepropracované. Uvedl objemné kašmírové kabáty na první pohled tak drahé, že se ani nechcete ptát na cenu, nebo kalhoty s objemnými lemy. Povedený debut? Soudě dle intenzivního potlesku při děkovačce byla nejspíš všechna očekávání naplněna a možná některá i předčil,“ napsal Mahoro Seward.

„Do hajzlu s válkou.“ Čtyři slova japonské návrhářky Rei Kawakubo, která asi netřeba dál vysvětlovat. Módní přehlídka nemůže ze své podstaty zastavit světové ozbrojené konflikty, a tak nám nezbývá než se připojit k vyjádření vzteku a úzkosti, které móda zatím z větší části ignorovala. 

Kdo viděl přehlídku Comme des Carçons Homme Plus na podzim – zimu 2025, byl konfrontován s pochodujícími šiky mladých mužů v dekonstruovaných polních kabátcích, záplatovaných vojenských regáliích, tartanech, kanadách a helmách pokrytých květinami (pohřebními nebo snad na znamení vítězství). Lhostejnost nepřipadala v úvahu. Čest tvůrci, který dokáže uvést kolekci, jež tak explicitně vypráví o krveprolití, jehož jsme svědky v Gaze, Sudánu nebo na Ukrajině (a to je jen zlomek). Kéž by bylo víc tvůrců a tvůrkyň jako Rei Kawakubo. Takových, co netvoří jen z hlavy a ze srdce, ale ze skutečného a hlubokého instinktivního popudu.