Pětiminutovka z milánského týdne módy: Jaká bude sezona podzim–zima 2025

Milánský týden módy byl podobně jako předtím ten newyorský a londýnský o něco tlumenější, než je obvyklé. Gucci i Fendi jsou aktuálně bez kreativního ředitele poté, co se rozloučili se Sabatem De Sarnem (Gucci) a Kimem Jonesem (Fendi). Na programu chyběla i Bottega Veneta po přechodu Matthieua Blazyho k Chanelu. Nová kreativní ředitelka Bottegy Louise Trotter představí svou debutovou kolekci až v září a místo přehlídky uspořádala tentokrát čtení Patti Smith.

Pocit změn byl ve vzduchu cítit celý uplynulý týden. Tým Gucci nám na spravení chuti nabídl kolekci, která se vyhnula De Sarnově typickému odstínu temně rudé ancora a místo toho servíroval zářivé tóny fialové, limetkové a citronově žluté. U Fendi se objevily náznaky toho, co by mohlo přijít během kolekce ke stému výročí založení značky, kterou navrhla Silvia Fendi: chlupaté kabáty (ty byly v Miláně evidentně tématem, v tomto případě z mohéru a shearling kožešiny). I zdobené slip-dresses se konečně vrátily zpět do DNA této tradiční značky. Mezitím u Jil Sander představili Luke a Lucie Meierovi vycizelovanou kolekci metalických šatů s třásněmi a strukturovaných svrchníků. Jde o příjemný vykřičník za osmi lety, které tento pár u značky strávil. Jejich odchod byl oznámen jen pár hodin po show prostřednictvím tiskové zprávy.

Zdálo se, jako by i u dlouholetých milánských tvůrců a tvůrkyň přišla změna nálady. Miuccia Prada a Raf Simons představili pro sezonu podzim–zima 2025/2026 v kolekci Prada větší introspekci než v předchozích obdobích, jako by se sami sebe ptali, jak dnes vlastně vypadá ženská krása. Virální hity posledních let zmizely a místo nich se objevily podvratné verze malých černých a návrat ošklivé módy, jenž posloužil jako odpověď na „vkusný" tichý luxus. U Dolce & Gabbana se Domenico Dolce a Stefano Gabbana inspirovali volnočasovým stylem modelek a stvořili kolekci, která byla o poznání méně glam a o kapku více mladistvá. Donatella Versace se mezitím pustila do revize archivů, především co se týče typických vzorů a řetízkových šatů. Její kolekce publikum rozdělila, a to i díky spekulacím, že může jít o poslední, kterou v čele rodinné značky připravila.
Se všemi ohromujícími příchody a odchody (skutečnými i údajnými) by vám mohly debuty této sezony lehce uniknout. Poté, co k překvapení mnohých minulou sezonu Alberta Ferretti oznámila, že po více než třiceti letech opouští svoji stejnojmennou značku, představil nový kreativní ředitel Lorenzo Serafini svou romantickou, ale zároveň moderní vizi značky Ferretti plnou volánkových šatů a flitrovaných živůtků. David Koma pak odprezentoval svou první kolekci pro Blumarine, jež se nesla v temnějším, gotickém duchu, než byla pastelová Y2K estetika, která značku proslavila.

Mezi rozhýbanými tektonickými deskami módní scény tu ovšem byli i tací, kteří prostě jen dál dělají to, v čem jsou nejlepší: Dlouhé kašmírové kabáty a úpletové šaty Max Mara si tentokrát braly inspiraci z Jany Eyrové a z Kateřiny Earnshaw, u Tod’s se pozornost věnovala řemeslné zručnosti prostřednictvím umělecké instalace s překvapením, o kterou se postarala Carla Bruni, a Francesco Risso z Marni pokračoval ve svém riskantním přístupu a představil netradiční kolekci, jež vznikla ze spolupráce s nigerijskými umělci Olaolu Slawn a Soldier Boyfriend. U Diesel rozšířil Glenn Martens svoji vizi a kromě tradičního denimu představil sérii looků z bouclé příze inspirovaných nápadem, jak by to asi vypadalo, kdyby jela Coco Chanel na zámek Balmoral. Adrian Appiolaza se u Moschino zase bavil, tentokrát s kolekcí, kde nechyběla róba z pytlů na odpadky obrandovaná nápisem C’est trash chic! Silní v kramflecích jsou také manchesterský rodák Maximilian Davis úřadující u Ferragamo, který tentokrát na mole posetém okvětními plátky růží odprezentoval kolekci inspirovanou Pinou Bausch, a Simone Bellotti u Bally, který je nejnovějším miláčkem módních kruhů.

No, a pak je tu samozřejmě Giorgio Armani, jehož Emporio Armani a stejnojmenná kolekce Giorgio Armani znamenají v Miláně uklidňující přítomnost, i kdyby byla sebeturbulentnější sezona. Jak shrnul pro britskou Vogue Luke Leitch v recenzi: „Na Armani se můžete vždycky spolehnout.“