Svět módy v chaosu: Pánské kolekce na jaro 2025

Paříž pulzující olympijským duchem se tento měsíc ponořila do dalšího vzrušujícího maratonu, tentokrát módního. Dva týdny přehlídek pánských kolekcí a haute couture završují sezonu a diktují trendy pro nadcházející období. Jenže hektické tempo přehlídek je zpomalované dopravními komplikacemi. Uzavřené stanice metra a šílený provoz ztěžují cestování po městě a pod povrchem pulzujícího dění se šíří hmatatelná vlna úzkosti. V zákulisí přehlídek se diskuse točí spíše kolem skromných výdělků návrhářů než kolem extravagantních modelů. Tématem číslo jedna se stává světová krize, která zpochybňuje samotnou relevanci módy v tomto nejistém světě.

Na módních molech se odehrával fascinující tanec mezi monumentální podívanou a intimní zpovědí. Rok po svém ohromujícím debutu pro Louis Vuitton proměnil Pharrell Williams nádvoří sídla UNESCO v gigantickou oslavu sounáležitosti. Naproti tomu Kim Jones umístil na svou runway obří keramické sochy od Hyltona Nela a poselství sdělil svetrem s vyšívaným nápisem „Dior pro mé opravdové přátele“. Věčný rebel Rick Owens předvedl strhující podívanou (10 modelů, každý opakovaný dvacetkrát, dohromady tedy 200 modelů), která ve svém jádru byla meditací o intimitě. Jeho monumentální rozsah zdůrazňoval křehkost lidské existence a zároveň vtahoval diváky do dění. „Snažíme se lidem nabídnout alternativu k běžným estetickým konvencím,“ řekl Owens. „Pokud dokážeme rozostřit hranice a přimět lidi přemýšlet o věcech z jiné perspektivy, možná to povede k rozostření hranic i v mezilidských vztazích.“ Mnoho návštevníků přehlídky dojetím plakalo.

Hed Mayner uchvátil miniaturní přehlídkou, která dala vyniknout obrovským proporcím jeho oděvů. Jeho majestátní bundy a kalhoty se při procházení dotýkaly kolen ohromených diváků. Podobný efekt zúžení prostoru umocnil i ležérní smyslnost přehlídky Grace Wales Bonner v Musée des arts décoratifs. Její kolekce, oslavující život u moře, rezonuje s tématem, které se objevilo i u Hermès.

Milánský týden módy se stal oslavou těla a jeho svobodného vyjadřování. Odvážné návrhy zdůrazňovaly střed těla a hru s odhalováním, čímž zpochybňovaly tradiční pojetí mužnosti a sexuality. Luca Magliani zahájil týden provokativní kolekcí inspirovanou cruisingem a sexem. „Musíme se o nich bavit bez studu a předsudků, protože to jsme my," zdůraznil Magliani. Prada vnesla do hry kontrast s kolekcí ukotvenou v tradiční mužnosti. Raf Simons a Miuccia zkrátili délku kalhot a topů, čímž zdůraznili oblast pasu a břicha. Paul Mescal se stal zosobněným symbolem tohoto směru, když se na přehlídce Gucci zjevil v sexy outfitu s krátkými šortkami a rozhalenou košilí. Jeho odhalené břicho zdůraznilo důraz kolekce na hru s odhalováním a svobodou vyjadřování. Podobným směrem se vydali i další návrháři jako Loewe, Emporio Armani a Dsquared2.

Pánské kolekce na podzim, představené na lednových přehlídkách, kladly důraz na nositelnost a pohodlí. Klasické kousky i nadále dominovaly, ale značky Lemaire, Ami a Dolce & Gabbana je oživily novým pocitem nonšalance. Alexandre Mattiusi z Ami to shrnul slovy: „Sofistikované, ale bez přetvářky." Kravata i nadále hraje důležitou roli, ale v Miláně ji někteří designéři pojali spíše s humorem. U Moschino byly kravaty komicky prodloužené a u JW Andersona nepatřičně velké. „Nesmyslné oblečení," shrnul Anderson svou kolekci, čímž vystihl podstatu celé sezony.

Mike Amiri prohlásil: „Prodávat oblečení je fajn, ale cílem umělce je vzbuzovat emoce." Nalezl rovnováhu mezi touhou po cool stylu a romantickou citlivostí. Jeho přehlídka byla oázou radosti uprostřed týdne.

Žádná jiná přehlídka nedokázala vyvolat tak silnou emoční vlnu a pocit sounáležitosti jako ta na rozloučenou s Driesem Van Notenem, která přitáhla celou plejádu předních módních návrhářů. Místo nostalgie a sentimentality se Dries zaměřil na aktuální pocit optimismu a směřování vpřed. Na molo poslal modely v květinových vzorech a splývavých materiálech s uhrančivou lehkostí, čímž zdůraznil klíčový prvek sezony a zároveň mu dodal hloubku. To je to, co vždy dělal mistrně – dokázal nahradit prázdnotu běžných kolekcí něčím skutečně smysluplným.