Nemůžete zapomenout na haute couture kolekce? V pořádku, nad vysokou krejčovinou se vyplatí přemýšlet, je to totiž budoucnost módy!

Tak za prvé, vysoká krejčovina nás skutečně baví — a nejen insidery. Haute couture vzbuzuje v širší veřejnosti zvědavost, napětí a emoce. Možná je to proto, že tolik nepodléhá tržní strategii velkých konglomerátů, které spravují velká portfolia značek. Investoři a podnikatelé se ji nesnaží tolik ovládat (zčásti i kvůli přísnému dohledu ze strany Fédération de la Haute Couture et de la Mode), moment tvorby je v ní proto zachycen bez filtrů, požadavků a nátlaku. Jedná se o módu za miliony eur, a přesto se momentky z jejích prezentací rozlézají po sítích. Lidé šílí, tvůrci i módní hokynáři zachovávají „lovebrandovou“ přízeň. „Z haute couture se stal efektivní nástroj pro komunikaci s veřejností, představuje originální podobu módy. Se sílícím vlivem couture se vracíme k základům módy,“ píše Cathy Horyn ve svém článku pro magazín The Cut. Nelze se však ubránit dojmu, že nejdražší šaty světa nás právě teď nenechávají chladnými i z toho důvodu, že si je jednoduše nemůže dovolit každý. Nevracíme se tím k zákonitostem, které módě pomáhaly od úplného prvopočátku? K silným pohnutkám, které v nás vzbuzuje to, co nemůžeme mít? 

„Před nástupem konfekce v 60. letech byla haute couture svým způsobem snadno dostupná. Díky kopírování ji mohli lehce reprodukovat i američtí prodejci, kteří pro své zákazníky vyráběli levnější verze modelů francouzských couturiérů. Haute couture se tak stala jedním z faktorů, který výrazně ovlivnil zrod moderní módy v minulém století. Nemůže tedy i v současném proudu sehrát podobnou roli? Skrze ni se znovu učíme chápat, co je exkluzivní, jedinečné nebo jak si vážit oblečení. Znovu připomíná hodnoty, které jsme si zvykli přehlížet,“ tvrdí zakladatel módní serveru Imran Amed na konto haute couture. I on ve vysoké módě vidí velkou naději i příležitost. Svoje dojmy z posledních haute couture přehlídek sdílel s Vogue CS v rozhovoru, který vyšel v zářijovém čísle roku 2022 (doporučujeme zapátrat v archivech). 

Jaký je účel haute couture v roce 2024? Jde o prodej? O kultivaci klientů a budování byznysu s luxusem? Anebo se jedná čistě o sny, jejichž prostřednictvím mohou značky prodávat více parfémů a doplňků? Či je vysoká krejčovina místem pro inovace? Ať už ve vás oba předchozí body vyvolávají podobné otázky, nebo máte jasno, jedno je zřejmé: haute coutre je hybatelem. Například na poli autorství přináší nové perspektivy. Nejenže návrháři stále dokazují, že mohou vytvářet večerní róby ze všeho (šaty vyrobené z elektronických čipů, starých počítačových procesorů a mobilních telefonů, i těch s černobílým displejem a tlačítkovou klávesnicí?), ale dokazují i to, že zvučná jména nemusejí nutně stát za konkrétními návrhy. Příkladem je Jean-Paul Gaultier, který si do svého studia každou sezonu zve návrháře, aby je nechal pod svým jménem tvořit tu nejdelikátnější módu. 

V roce 2013 vyhrál indickou část International Woolmark Prize a dva roky nato byl přizván do oficiálního programu přehlídek kolekcí vysoké krejčoviny. Stal se tak vůbec prvním Indem, který se na seznam Fédération de la Haute Couture et de la Mode dostal. Dnes je přitom Rahul Mishra pařížským suverénem. Ve své práci uctívá tradiční textilní techniky pocházející z jeho domoviny nebo tkaniny vyrobené v Himálaji. O tom všem mluví hrdě a upřímně. Mezi haute couture tvůrci přitom není jediný. Gaurav Gupta letos v Paříži předváděl podruhé. Gupta platí za inovátora od samého začátku svého působení. Poté, co v roce 2003 absolvoval Central Saint Martins,  začal pracovat s Husseinem Chalayanem. Jeho styl je dramatický, s křivkami pracuje jako barokní sochař. Při práci navíc nezrazuje svoje kořeny a kulturu. Haute couture je k takovým příběhům daleko otevřenější, protože chápe, jak důležitá jsou dědictví, a to nejen hodnotová. Indické výšivky, hedvábí, ale i segmenty oděvní tapisérie představují standardní artikly, které každý rok ve velkých objemech putují z Indie do těch nejznámějších haute couture ateliérů po celé Evropě. „Maria Grazia Chiuri si pro svou haute couture kolekci jaro-léto 2022 objednala vyšívané látky a tapisérie od dvou indických umělců Madhvi a Man Parekh. Celý textil byl vyšíván na škole řemesel Chanakya v Bombaji, k níž chová Chiuri dlouhodobý vztah,“ zmiňuje módní editorka Sujata Assomull v textu pro Vogue India. 

„Vnímáme ji jako svobodnou platformu, kde můžeme snít. Mistrem pro mě v tomto ohledu zůstává John Galliano během svého působení u Diora. Právě on připravil půdu pro současné vize haute couture, v nichž můžete hrát podle vlastních pravidel. Považuji za důležité, aby to tak i zůstalo. Jde přece jen o známku jisté kulturní evoluce módy. Móda totiž není umění. Móda je podnikání, které vyžaduje sebekázeň a pozornost vůči detailům a dobře organizovanému systému logistiky, výroby a managementu. Samozřejmě by ale nikdy nemohla fungovat bez dávky neuvěřitelné kreativity. Když se na to celé podíváte touto optikou, je zřejmé, že ready‐to‐wear nikdy nebyla primárně určená k tomu, aby nás uchvacovala, máme ji jen nosit a obchodovat s ní. Z couture by se nám naopak měl tajit dech. Je možné, že takhle by to celé mohlo zůstat, jen se teď naučit dělat to správně a bez nežádoucích dopadů na životního prostředí,“ uzavírá Imran Amed.