Limetková košile, Bella Hadid a debutující ředitelé: To nejlepší z Paris Fashion Week 2025 podle Vogue

Tento Paris Fashion Week patřil jednoznačně debutům a každý jeden z nich byl zakončený zasloužených potleskem. To není vůbec málo, když vezmeme v potaz stíny předchůdců těchto nově dosazených kreativních ředitelů a ředitelek. Jako první se představil Julian Klausner, který po zakladateli značky v prosinci přebral otěže módního domu Dries Van Noten. Po šesti letech práce pod vedením samotného Van Notena je jasné, že DNA značky rozumí skrz naskrz, což dokazuje jeho přístup k potisku a texturám. Pak tu byl Haider Ackermann u Toma Forda, jehož kreace z kůže v matrixovském stylu a krejčovina v barvách jako z cukrárny si dokonce vysloužila vzácný potlesk vestoje. Jen pár dní nato vynesla předváděný pastelově růžový kalhotový kostýmek s limetovou košilí samotná Cate Blanchett. Na závěr tu máme debut Sarah Burton u Givenchy která se rozhodla podívat zpět na začátek do historie, což bylo patrné například na bílých krajkových šatech inspirovaných první kolekcí Huberta de Givenchy z roku 1952. Ty jsme měli příležitost vidět s předstihem na herečce Elle Fanning na Oscarech.

Na nejočekávanější debut roku, totiž na premiéru Matthieu Blazyho u Chanelu, se samozřejmě ještě čeká, ale tým této tradiční francouzské značky už tak jel na plné obrátky a představil kolekci prodchnutou romantikou s lehkým organzovým vrstvením a volánkovými límečky. A když jsme u volánů – těch se objevily mraky na přehlídce Chloé, kde Chemena Kamali nadále rozvíjí koncept toho, jak vypadá moderní boho žena, a stejně tak u Diora, kde nás vzali na cestu časem do tudorovské a alžbětinské éry skrze interpretaci Orlanda od Virginie Woolf.

Odkazů na literární díla a směry se na pařížských týdnech módy letos objevilo více. Kreativní ředitel Seán McGirr, který stojí v čele značky Alexander McQueen, se inspiroval Oscarem Wildem a dandismem devatenáctého století a šlo o jeho doposud nejsilnější kolekci. Vycházející irská návrhářka Róisín Pierce pak v soudtracku ke své přehlídce četla úryvky z děl Vladimira Nabokova a Sylvie Plath, zatímco absolventka Central Saint Martins a Bellou Hadid oblíbená Fidan Novruzova ohledávala dvacátá a třicátá léta optikou románu Neřestníci od Evelyna Waugha. Britskost obecně se stala dalším motivem kolekcí pro sezonu podzim–zima 2025/2026, a to i přehlídky Vivienne Westwood, v níž Andreas Kronthaler vzda poctu čtvrti Clapham South. A náš skandinávský miláček, totiž dánská značka Ganni, představila oversized pleteniny a sukně inspirované vintage tapetami, jež v sobě ukrývaly nádech britského venkova. 

Hodně se tentokrát mluvilo o omezené kapacitě na některých přehlídkách včetně Givenchy (300 míst) a Toma Forda (200 míst). I Louis Vuitton zúžil guestlist z obvyklé tisícovky hostí na dvě stě kvůli změně místa konání: místo v Louvru se show odehrála v L’Étoile du Nord, bývalém sídle železniční společnosti, jež dokonale zrcadlila téma nádraží, které se do kolekce otisklo. Příklon k menším přehlídkám ještě lépe podtrhl usebranou náladu, která v Paříži panovala a v jejímž středu zájmu se ocitly především oděvy. Jde o trend, který jsme už mohli zaznamenat u módních domů jako Hermès nebo The Row, kde i letos panoval zákaz natáčení a focení přehlídky mobily. V duchu soustředění na oděv samotný ty nejsilnější looky u Victorie Beckham byly ty nejnositelnější, a dokonce i u Balenciagy se Demna, který se netají svou zálibou v showmanství, rozhodl pro umírněnější formu prezentace. Podobný krok podnikl i Olivier Rousteing u Balmain.

To ovšem neznamená, že by na fashion weeku v Paříži chyběly momenty překvapení. Scénografie přehlídky Valentino navržená jako veřejné záchodky ve stylu Davida Lynche určitě pomohla probrat ty, kdo už začali trpět únavou z přebíhání z přehlídky na přehlídku, a podobně zafungovala i LAN party značky Coperni, která oslavila svět videoher. Stella McCartney pro všechny zúčastněné představila svou fiktivní firmu Stella Corp, hostům místo pozvánek nadělila čipové vstupní karty do kanceláře, aby je následně odměnila tanečnicemi u tyče. Na přehlídkách Sarah Paulson, Laura Harrier, Lou Doillon, Miu Miu, Seonghwa a Isabel Marant oceňovali návštěvníci dechberoucí cast. Fajn byl i návrat Belly Hadid u Saint Laurent. 

Ale ty nejvirálnější momenty nakonec stejně patřily oděvům. Ještě dlouho se bude probírat pohyb plisovaných obručových sukní u Alaïa nebo prezentace ve stylu výstavy u Loewe, díky které si návštěvníci mohli na kreace Jonathana Andersona i sáhnout, stejně tak i kreace Comme des Garçons, jež modelky vynášely s největší opatrností. V přestimulovaném světě nejvíc oceníme právě tyhle chvíle, které se vynořily z rušného světa a dokázaly aspoň na chvíli zastavit čas.