Budoucnost značky Valentino pod vedením Alessandra Micheleho

Přehlídka značky Valentino, pod kterou se podepsal Alessandro Michele, splnila zřejmě svá očekávání. Harry Styles, Florence Welch, Elton John nebo Andrew Garfield... to je jen výčet známých jmen, která se stala svědky show odehrávající se v netradičních kulisách — ty měly evokovat interiér obydlí pokrytý bílými prostěradly. Diváci byli nadšeni, ale i odborníci se shodli, že kolekce se velmi vydařila. Michele vyslal do světa rafinovanou, romantickou a elegantní kolekci o 85 modelech. Čítala průsvitné šaty, krajky, puntíky, mašle, volánky a spoustu doplňků.

„Chceme vidět jeho pohled na Valentino, ne Gucci 2.0,“ řekl pro Vogue Business před samotnou přehlídkou na jaro - léto 2025 nejmenovaný pozorovatel. A dojmy po skončení show?. „I když Micheleho osobní estetika byla nepřehlédnutelná, ve srovnání s vizí Valentino to působilo vyváženě,“ myslí si Richard Johnson, ředitel pro obchod a udržitelnost v luxusním multibrandovém obchodě Mytheresa. Na následné tiskové konferenci se Michele hojně odvolával na zakladatele domu, Valentina Garavaniho. „Zaškatulkovali jsme si ho jako někoho nesmírně klasického a elegantního. Ve skutečnosti byl revoluční,“ prohlásil návrhář před novináři.

Znovuzrození spolupráce mezi Michelem a gigantickou společností Kering definuje významné období. Designér opustil Gucci, jednu z perel Keringu, v roce 2022, a to po sedmiletém působení v roli kreativního ředitele. Mezitím v roce 2023 Mayhoola, mateřská společnost značky Valentino, prodala 30% podíl právě Keringu (součástí byla dohoda, že Kering získá možnost koupit zbytek brandu do roku 2028). Není tedy divu, že přehlídky se zúčastnil mimo jiné předseda představenstva a generální ředitel společnosti Kering François-Henri Pinault spolu se svojí chotí, herečkou Salmou Hayek; nebo zástupkyně generálního ředitele společnosti Kering Francesca Bellettini.

Pod kreativním vedením Micheleho se tržby Gucci téměř ztrojnásobily — z 3,5 miliardy eur v roce 2014 na 9,73 miliardy eur v roce 2022. Dokáže Michele svůj trumf zopakovat v případě Valentina?

Výchozí situace vypadá následovně: Valentino je menší značka, která vykázala v roce 2023 tržby 1,35 miliardy eur, což je o 3 % méně ve srovnání s předchozím rokem. Jeho ziskovost byla v roce 2023 7,4 %. Také rozpočet bude pravděpodobně menší. Navíc se změnily časy. „Klient roku 2015 není klientem roku 2024, ale Michele je velmi schopen porozumět Zeitgeistu,“ říká Mario Ortelli, výkonný ředitel Ortelli & Co.

Michele jistě oplývá schopnostmi iniciovat trendy. O prvním looku přehlídky řekl: „První modelka byla zamilovaná do svých šatů s malými mašličkami a plastronem, který vypadal jako srdce. Nikdy předtím neviděla tak démodé šaty. Myslím, že demodé šaty jsou velmi současné.“

„Alessandro je zpět,“ vydechla po přehlídce módní redaktorka a stylistka Carine Roitfeld. „To ale znamená, že v příští sezoně budeme muset být kreativní a hledat nějaké vintage kousky. Více než čistě o módu jde totiž o náladu, způsob bytí, radost, ultra ženskost.“

Johnson z Mytheresa zase přehlídku označil za „krásný a intenzivně romantický první počin“. Uvedl: „Ponořil se do jemnějšího, ženštějšího pocitu, který můžeme brát jako ódu na Řím a módní dům Valentino. Až na pár výjimek naservíroval dlouhé, lehké a pečlivě koordinované modely zakrývající tělo, což vytvořilo sofistikovanou a vznešenou estetiku, kterou si naši nejlepší klienti zamilují a ocení."

„V okamžiku, kdy jsem vešel do místnosti a viděl všechny ty židle, pohovky a lampy zakryté bílými plachtami, chráněné suvenýry připravenými k odhalení na prasklém zrcadle, věděl jsem, že se do kolekce okamžitě zamiluji. A stalo se,“ přiznal broadwayský producent Jordan Roth. „Bylo to, jako bychom se vydali na filmovou procházku vrstvami vzpomínek — skutečných i smyšlených — na cesty do vzdálených zemí, na dny odloučení i společné noci, na radost i melancholii. A všechny tyto vrstvy příběhů byly zhmotněny prostřednictvím vrstev šatů, tak nádherně, detailně propracovaných s Alessandrovým nezaměnitelným talentem a sofistikovaností, která byla vždy základem značky Valentino.“

Mezitím Simon Longland, ředitel nákupu módy v Harrods, poznamenal, že „kolekce působí bohatě ve všech ohledech — od látky po formu a od zdobení po objem. Zcela nový vesmír vytvořený pro Valentino v rámci jedné přehlídky!“

Ortelli navíc tvrdí, že nové doplňky, doplňující bestsellerovou linii Rockstud, by mohly samotnému byznysu jedině prospět: „Podíl kožených výrobků na tržbách Valentino je nižší než u konkurentů. Jedním z klíčových úkolů pro Micheleho proto bude zvýšit touhu po značce a použít ji k urychlení prodeje kožených výrobků.“ Takový cíl je zatím znát: na přehlídce se objevilo spoustu doplňků, včetně nových kabelek, bot, a dokonce i kroužků na spodní ret.

Micheleho nová role ho také znovu spojuje s Jacopem Venturinim. Oba se pracovně potkali ve společnosti Gucci, kde Venturini do konce roku 2019 zastával funkci viceprezidenta pro merchandising a globální trhy, než byl v roce 2020 jmenován generálním ředitelem společnosti Valentino. Michele byl kreativním ředitelem Gucci v letech 2015 až 2022. S hvězdným merchandiserem, jako je Venturini, se může Micheleho nespoutaná kreativita promítnout do dynamiky prodeje.

Co je nyní v plánu? Valentino hodlá předvádět společné dámské a pánské kolekce dvakrát ročně a couture pouze jednou ročně (v lednu), jak oznámil na začátku tohoto měsíce. Na otázku, zda bylo snížení počtu přehlídek jeho volbou, Michele odpověděl: „Myslím, že je jasné, že se o to vždy snažím. Dříve jsem to dělal i u Gucciho. Já ovšem ty značky nevlastním, takže musíte trochu vymyslet, jak na to. Tady jsem našel Jacopa Venturiniho, který je mimořádný člověk: přítel, člověk, kterého si opravdu vážím. Mluvili jsme o tom, jsme v tomto ohledu za jedno. Musím to udělat, protože i když vytvářím spoustu věcí, potřebuji také čas.“

Kolekce resort 2025, která byla prezentována světu v červnu prostřednictvím lookbooku a nazvaná Valentino Avant les débuts, bude od pondělí, ještě před uvedení k širší distribuci, k dostání exkluzivně ve dvou pařížských obchodech Valentino.