Marco Rambaldi – nové jméno na módní scéně

Pianeta Fresco je umělecký fanzine, který Marco Rambaldi (*1990) zmiňuje jako jednu ze svých inspirací. Italské umělecké bohémě jej koncem šedesátých let představil jeho autor, architekt Ettore Sottsass, pozdější zakladatel Memphis Group. Rambaldiho totiž v módě nezajímá jen estetika, stejně jako Pianeta Fresco nepojednávala jen o grafice.

Marco Rambaldi Pochází z Boloně, studentského města s levicovou duší, které odjakživa tepe aktivismem. Rambaldiho styl není ohraničený genderovými normami. Chce dělat oblečení, které překračuje kategorii pánského a dámského, i když převážně z ženského šatníku vychází: „Tvoříme nový svět, který je queer,“ uvedl Rambaldi v roce 2021 pro GQ. „Od začátku se snažíme bořit stereotypy, i casting našich přehlídek je často složený z našich přátel, známých a z naší nejbližší komunity.“ Řeší i další velké současné téma, totiž udržitelnost: „Sháníme metráže, které textilní firmy už jednou vyprodukovaly, a přepracováváme je – potiskujeme, vyšíváme a dáváme jim nový život. Občas využijeme i látky, se kterými jsme pracovali v předchozích kolekcích, a tvoříme z nich patchworky.“ Odkaz na tradici nejen italských babiček představují také staré háčkované dečky, ze kterých Rambaldi tvoří ryze současný design. To vše dělá jeho kreace jedinečnými.

Podle Rambaldiho má móda posouvat společnost k novým obzorům, k tomu, co zatím sami nevidíme nebo nám to připadá nemožné a vzdálené. Móda nám má pomoci překročit náš stín, osvobodit se od strachu a přijmout rovnost mezi mužem a ženou, která zatím neexistuje. Přijmout rovnost queer lidí a také rovnost na multikulturní úrovni. „Náš čas je teď, ne zítra,“ píše v doprovodném textu ke kolekci pro podzim/zimu 2024. Podle návrháře máme povinnost hledat štěstí a lásku, proto se jeho kolekce uvedená na milánském fashion weeku jmenovala Memento Amori. „Někdo miluje z nudy, my to děláme profesionálně," uvedl Rambaldi, který v kolekci osvobozuje tělo od tíhy společenských očekávání a odívá ho do nadčasových oděvů se současným rukopisem. Nechybí jeho typické pleteniny, motivy nejen duhových srdíček, nová verze bomberu tentokrát z vlny, denimu i kůže a šaty na stahovací šňůrky, které tělo nijak nesvazují.

Jeho poslední kolekce čerstvě uvedená na milánském fashion weeku má vtip a rozpoznatelný rukopis, hraje si s motivem nahého těla vetkaného do měkkých a teplých pletenin z alpaky, čímž vytváří dokonalou grafickou iluzi. V pleteninách cituje ještě další typicky italský kousek: twinset z jersey úpletu. Na nohy obul Rambaldi modelkám boty z jemné toskánské kůže se zelenými podrážkami (symbol udržitelnosti) a nechyběly ani přepracované UGG boots. Legendární „bota hrůzy“, trauma nejedné mileniálky, se vrací v plné síle. Na druhou stranu v Rambaldiho podání je to bota téměř válečná, se kterou můžeme pevnou nohou vykročit do budoucnosti, ať už bude jakkoli apokalyptická.